Утепление фасада своими руками. Выбор материала и процесс монтажа.

Строительство

Перед владельцами частных домов рано или поздно встает вопрос об утеплении строения. Не обязательно прибегать при этом к помощи профессионалов. Всю работу можно сделать самостоятельно.

Содержание статьи: Содержание статьи:

Зачем утеплять фасад.

Зачем утеплять фасад?

Прежде всего, надо разобраться, с какой целью утепляют фасад. Делают это, чтобы решить сразу несколько задач:

  • Снижение теплопотерь. Отопление – одна из самых затратных статей расходов на содержание дома. Поэтому люди придумывают новые способы, как удержать тепло в доме. Один из эффективных методов энергосбережения – утепление фасадов. Такая мера может снизить теплопотери в 2 раза. Зимой стены будут медленнее остывать, а в жару – меньше нагреваться.
  • Защита стен от неблагоприятных факторов – дождя, ветра, снега, ультрафиолета. Утепление стен позволяет предотвратить их промерзание, развитие плесневого грибка, защищает от внешних механических повреждений.
  • Дополнительная шумоизоляция здания. Большинство утеплителей одновременно являются и звукоизоляционными материалами, которые поглощают внешние шумы и способствуют созданию комфортной обстановки в помещении.

Выбор утеплителя.

Чаще всего в качестве утеплителя для фасада зданий используют минеральную вату, пенопласт, экструдированный пенополистирол. Они продаются в любом строительном магазине, стоят относительно недорого, хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации.

Есть и менее известные и распространенные утеплители – эковата, фибролит, пробка, пакля, войлок, джут, керамзит, вермикулит, жидкие керамические смеси.  

Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки, которые надо учитывать при выборе.

Минеральная вата.

Минеральная вата представляет собой материал, состоящий из минеральных волокон, полученных искусственным путем в результате плавления металлов, горных пород, частиц стекла. Различают несколько видов минеральной ваты:

  • Каменная. Для ее изготовления используют базальт, гранит, порфирит. Этот вид минеральной ваты обладает наибольшей прочностью и жесткостью. Благодаря этому, он прекрасно подходит для утепления вертикальных поверхностей.
  • Шлаковая. Это более дешевый вид минеральной ваты. Для его изготовления используют отходы металлургической промышленности. Этот вариант имеет наименьшую плотность по сравнению с другими. Обычно его используют для утепления горизонтальных поверхностей и промышленных объектов.
  • Стеклянная. Для ее производства используют частички стекла с добавлением известняка, доломита и соды. Сама стекловата обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками, но с ней не очень удобно работать: острые частички стекла в ее составе вызывают раздражение кожи и дыхательных путей и требуют использования специальных средств защиты.

Достоинства минеральной ваты:

  • Высокие теплоизоляционные характеристики.
  • Хорошие звукоизоляционные свойства.
  • Не поддерживает горение.
  • Паропроницаемость.
  • Не подвержена воздействию грибка, плесени.
  • Длительный срок эксплуатации – 30-40 лет.
  • Простой монтаж.

Недостатки:

  • Гигроскопичность. Под воздействием влаги теряет свои положительные качества.
  • Со временем слеживается.

Пенопласт.

Хотя пенополистирол (так называют пенопласт) начали производить и использовать для утепления еще в 30-х годах XX в., он востребован и популярен и в наше время. Чтобы получить пенопласт, полистирол вспенивают. В образующихся маленьких пузырьках сохраняется воздух. Благодаря этому, материал способен удерживать тепло.

Достоинства пенопласта:

  • Низкая теплопроводность.
  • Не боится воды и повышенной влажности.
  • Небольшой вес материала.
  • Легко монтируется.
  • Невысокая стоимость материала.

Недостатки:

  • Пожароопасность. Хорошо горит, при этом выделяются опасные вещества, опасные для человека.
  • Может нанести вред здоровью человека, так как в его составе содержится стирол.
  • Может быть поврежден грызунами.
  • Непрочный материал, легко ломается.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС).

Экструдированный пенополистирол – это, по сути, пенопласт, только усовершенствованный. Он состоит из более мелких гранул, что обеспечивает большую прочность. При его производстве используется антипирены. Это позволяет снизить горючесть материала.

Достоинства:

  • Низкая теплопроводность.
  • Водонепроницаемость.
  • Морозостойкость.
  • Не подвержен воздействию грибков, плесени.
  • Высокая прочность материала, позволяющая использовать его даже в местах, подверженных механическим нагрузкам – фундаментам и цоколям.
  • Низкая горючесть.
  • Небольшой вес.
  • Легкость монтажа.

Недостатки:

  • Слабая звукоизоляция, лишь немного приглушает звуки, не поглощая их полностью.
  • Разрушается под воздействием прямых солнечных лучей.
  • Низкая экологичность материала.
  • Высокая цена.

Процесс монтажа.

Эффективность утепления фасада зависит не только от правильно выбранного материала, но и от соблюдения технологии процесса. Поэтому перед началом работы надо внимательно ознакомиться с правилами монтажа. Он проходит в несколько этапов.

Подготовка стен.

Наибольший эффект от утеплителя будет получен, если он плотно прилегает к стенам. Это возможно если их поверхность будет максимально ровной и чистой. Поэтому первым этапом будет подготовка стен.

Начать работы нужно с удаления всех выступающих конструкций со стены, мешающих очищению поверхности. Придется снять вентиляционные решетки, ливневые желоба, оконные отливы, наружные блоки от климатической техники. Если на стенах кирпичного дома есть декоративные элементы, их тоже придется удалить отбойным молотком или перфоратором. Если стены оштукатурены, надо обязательно проверить целостность слоя. Всю поверхность простукивают, чтобы определить, где находятся отходящие, «дышащие» участки, и удаляют их.

Все повреждения на стене надо заделать. Трещины и выбоины заливают бетонным раствором или используют монтажную пену. Небольшие щели, не шире 2 мм, допустимо оставить.  Затем очищают поверхность стен. На них не должно остаться пыли, следов масляной краски, которая имеет плохую паропроницаемость, высолов, приводящих к постепенному разрушению кирпича. Если на стенах обнаружен грибок или плесень, их удаляют, а затем обрабатывают поверхность специальными биоцидными препаратами.

Следующий шаг – устранение неровности стен. Надо выяснить, нет ли перепадов по толщине. Для этого понадобится отвес и строительный уровень. Если обнаружены значительные расхождения, то их надо устранить. После того, как стены выровнены, их рекомендуют покрыть грунтовкой. Делается это, чтобы клей лучше ложился на стену. 

Закрепление цокольного профиля.

Перед наклейкой утеплителя необходимо установить стартовую планку. Она позволит ровно выложить первый ряд плит и предотвратит сползание верхних. К тому же это помогает защитить материал от проникновения грызунов снизу.

Установка стартовой планки начинается с нанесения разметки. Для этого надо найти нижнюю точку на утепляемой поверхности. Эта отметка переносится на углы. Полученные точки соединяют, проводя ровную линию по всему периметру дома. По ней будет крепиться цокольный профиль. Его ширина должна совпадать с шириной утеплителя.

В стене на расстоянии 30-50 см просверливают отверстия с помощью дрели. Затем крепят цокольный профиль с помощью дюбелей, забивая их в приготовленные отверстия. Чем тяжелее используемый утеплитель, тем больше должно быть крепежей. Это необходимо, чтобы стартовая планка выдержала вес установленных плит.  Чтобы состыковать профиль на углах, его срезают под углом или используют специальный соединитель.

Наклейка утеплителя.

При приготовлении клея важно соблюдать указанные пропорции и четко следовать инструкции. В пластиковую емкость наливают воду и начинают постепенно добавлять сухую смесь. Очень важно делать это именно в таком порядке. Если сухую смесь залить водой, вряд ли удастся избежать появления комочков. Полученный состав перемешивают до полного растворения. Удобнее это делать низкооборотистой дрелью. Клей сохраняет свои характеристики в течение нескольких часов, после чего его эффективность падает. За указанное в инструкции время его надо использовать. Это следует учитывать при его приготовлении. Не стоит готовить сразу много клея, чтобы он не испортился.

Клеить утеплитель начинают снизу, от стартовой планки. Клей наносят по краям плиты полосами шириной 30-40 мм, на остальную поверхность – отдельными «ляпами» на некотором расстоянии друг от друга. Он должен покрывать 50-60% общей поверхности листа. Толщина наносимого слоя зависит от неровности стены. Иногда клеем покрывают поверхность стены, а не плиту. Такой вариант допустим, если стены хорошо оштукатурены.

Минеральную вату готовят к наклеиванию иначе. Ее дополнительно обрабатывают. На  всю поверхность наносится тонкий слой клея с помощью шпателя, а затем еще и точечно.

Клеить плиты начинают с угла здания. Лист устанавливают в нужное место и прижимают на несколько секунд к стене. Выступившие излишки клея аккуратно удаляют. Таким образом проходят весь нижний ряд. Листы утеплителя монтируют максимально близко друг к другу. Расстояние между ними не должно превышать 2 мм. Если зазоры оказались больше, их надо заполнить полосками утеплителя или полиуретановой пеной. После этого начинают монтаж следующего ряда. Плиты в соседних рядах крепятся не друг над другом, а в шахматном порядке. В результате образуются Т-образные стыки между плитами. 

На углах фасада важно следить, чтобы не образовывался длинный вертикальный шов, соединение утеплителя должно быть зубчатым. Это придаст кладке дополнительную жесткость. На откосах и углах плиты монтируются с выпуском, необходимым для перевязки.

Прибивание утеплителя.

После того, как утеплитель приклеен, надо дать время ему как следует просохнуть. На это уйдет не менее суток, а лучше 2-3 дня. Затем утеплитель прибивают к стене дюбелями, предварительно сделав отверстия под анкер. Лучше выбрать пластмассовые. Как правило, их размещают в середине плиты и по углам.  Если в качестве утеплителя используется пенопласт, то дюбелей должно быть не менее 5 на лист. Минеральная вата – более тяжелый материал. Для надежного крепления потребуется в среднем 8 дюбелей на лист.  Нельзя слишком глубоко их вдавливать в плиту. Это может привести к ее повреждению и возникновению мостика холода, что значительно снизит эффект теплоизоляции.

Устройство армированного слоя и подготовка к финишной отделке.

Для укрепления утеплителя устанавливают армированную сетку. Особое внимание уделяют сложным участкам – откосам и углам. На них прикрепляют заплатки. В этих местах поверхность покрывается слоем клея, в котором утапливают сетку.

После этого переходят к установке основной армированной сетки. Она нарезается на полосы, по длине равные высоте стен. На стены наносится клей равномерным слоем. Затем накладывают полотно, начиная сверху. Его утапливают в клей и разглаживают с помощью гладкого металлического шпателя, совершая движения от середины к краям. Важно следить, чтобы не оставалось складок.

Армирование обязательно проводить при утеплении недавно построенных домов. Через 1-2 года происходит усадка. В результате этого процесса на штукатурке могут появиться трещины, которые затем перейдут и на верхний декоративный слой. Чтобы этого не случилось, шпаклевки укрепляют армированным слоем.

Не дожидаясь высыхания, сверху армирующей сетки наносят слой шпаклевки. Она должна полностью закрыть армирующую сетку и подготовить стену к финишной отделке. На следующий день стены можно прошлифовать наждачной бумаги. После окончательного высыхания обрабатывают стены грунтовкой. После этого можно наносить декоративную штукатурку. Как видно, процесс утепления дома не представляет особой сложности и не требует специальных умений. С этой работой можно справиться самостоятельно.