Канализация в частном доме своими руками.

Строительство

В частном доме с постоянным или сезонным проживанием существует необходимость в точке сбора отходов жизнедеятельности человека. Рассмотрим, как сделать канализацию в своём доме своими руками. Ознакомимся с плюсами и минусами различных типов систем, с рекомендациями относительно схем распределения бытового сантехнического оборудования и каналов для отвода стоков.

Содержание статьи:

Проектирование системы канализации.

Учитываем особенности грунта и домашнюю обстановку.

Строительные и санитарные нормы.

Составляем схему сточных каналов.

Типы канализационных систем (достоинства\недостатки).

Принцип монтажа внутри дома.

Принцип монтажа снаружи.

Проектирование системы канализации.

Дачники и владельцы небольших одноэтажных домов часто отказываются от составления проекта по обустройству канализации. Однако, составление чертежей и смет позволяет упростить выполнение сразу нескольких задач: упорядочение проведения работ, определение количества необходимых материалов с инструментами, расходных ресурсов, вычисление поэтапного или итогового бюджета, последующее обслуживание системы (ремонт, чистка, замена). Также человек благодаря этому сможет понять, нужно ли обращаться за помощью к мастерам, строительным компаниям или инстанциям. Возможно, потребуется арендовать то или иное оборудование, спецтехнику.

Учитываем особенности грунта и домашнюю обстановку.

Начинается проектирование с изучения особенностей грунта. Здесь важно выяснить следующую информацию:

  • тип почвы, чтобы определить водопроницаемость (суглинок держит воду, песок с черноземом пропускает);
  • поведение почвы во время сезонных изменений температуры для понимания уровня подъема подземных вод (возможно ли затопление участка, нужна ли дополнительная система водоотвода);
  • глубина промерзания для вычисления глубины будущего сборника сточных отходов (дно опускается ниже показателя), а также уровень протекания подземных вод (не ниже одного метра от значения).

Относительно домашней обстановки учитывается постоянное или сезонное проживание, имеются ли дополнительные постройки с потребителями питьевой воды (баня, мастерская, гараж). Также важно количество людей, которые постоянно находятся в здании. Так будет получен ежедневный расход воды, что необходимо для определения объема сборников отходов. Здесь же рассматривают вопрос рельефа территории. Сборники располагают в низине.

Следуем нормативам по расположению.

После этого определяется место, в котором будет устроена конечная точка канализации. Здесь существует ряд параметров, утвержденных действующими СанПин 42-128-4690-8, СНиПами:

  • 2.04.01-85;
  • 2.04.04-84;
  • 2.04.03-85;
  • 30-02-97.

Вопрос расположения сливной точки контролируется санитарными службами на уровне законодательства, поэтому нормативы необходимо соблюдать. Причиной тому является вмешательство в экологическую обстановку, состав воды, что поступает в скважины и колодцы. Разрешение на устройство сборной и дренирующей системы выдает местная СанЭпидемСтанция основываясь на составленном проекте и схеме. В процессе монтажа или по окончанию работ представители СЭС должны проконтролировать соблюдение утвержденных условий.

Отклонения наказываются штрафными санкциями, размер которых зависит от серьезности нарушений. Для сравнения: получить разрешение можно примерно за 200, а заплатить штраф от 100 до нескольких тысяч рублей.

Итак, в СанПиН прописаны следующие требования:

  1. Накопитель располагается на территории, прилегающей к жилому дому.
  2. Герметичный резервуар размещается на расстоянии более 10 метров от центрального водопровода, в 20 метрах от автономных источников питьевой воды (скважина, колодец).
  3. Накопитель может находиться в 5 метрах от жилых домов (свой и соседние), дренажный колодец не ближе 10 метров. Рекомендуется придерживаться в обоих случаях пределов в 10-15 метров.
  4. Конечные точки сбора сточных вод должны быть отдалены от ограждения между участками минимум на 2 метра.
  5. Глубина выгребной ямы определяется с учетом допустимого предела в 3 метра с сохранением 1 метра ниже протекания грунтовых вод.

Также должны быть учтены следующие расстояния:

  • при подключении к центральной системе канализации на трубопроводе длиной более 15 метров устанавливаются смотровые колодцы;
  • при расстоянии между объектами системы свыше 4-5 метров устанавливается врезная ревизия, на 10-метровом канале монтируют смотровой колодец;
  • от проезжей части выдерживают 5 м., от насаждений 3 м. (для огорода и сада рассматривают 15-30 метров), от природного водоема или ручья 10 м., от водохранилища 30 метров;
  • от построек хозяйственного назначения из-за повышенной влажности соблюдают 2-5 метров;
  • между фильтрующей точкой и септиком достаточно 8 метров.

Существуют ограничения, нарушения которых облагаются штрафами. Например, если суточная норма стоков превышает 1 куб.м., то яму с дренажным дном обустраивать нельзя. О подобных исключениях необходимо заранее ознакомиться, чтобы не пришлось переделывать, переносить ли закапывать полностью сборные и очистительные части канализации.

Составляем схему сточных каналов.

В проектном плане кроме расположения и типа конечных пунктов канализации указывается схема монтажа трубопроводов, потребителей чистой воды. Самый простой вариант предполагает установку раковины, душа или ванны отдельно от туалета. Последний делают отдельно с выгребной ямой, подлежащей периодической очистке и дезинфекционной обработке. Тогда достаточно будет подвести сантехническое оборудование к общему стояку, а тот к магистрали в дренажный колодец.

Второй вариант предусматривает проведение расчетов, которые позволят избежать засоров в трубах, затопления участка, загрязнения грунтовых вод. Профессионалы рекомендуют располагать потребительские узлы в одной плоскости дома независимо от количества этажей. Тогда коллектор можно будет установить только один.

Самый сложный вопрос на этапе проектирования заключается в устройстве соединителя между стояком и наружной магистралью. В процессе возведения фундамента проблем не возникает, так как ввод делают до заливки бетона. В уже отстроенном доме приходится продумывать вариант расположения технологического отверстия. Его нередко делают в стенках основания, но также высок риск повреждения армирующего каркаса. Это отрицательно скажется на прочности поврежденного участка. Есть еще два способа: под железобетонной лентой или сразу над ней.

Типы канализационных систем (достоинства\недостатки).

Классификация канализационных систем ведется на основании конечного пункта сбора сточных вод. Так, рассматривают два основных варианта: накопительный или очистной. По типу устройства видовое различие выглядит следующим образом:

  1. Центральная магистраль с очистными сооружениями под контролем местных инстанций. Здесь достаточно позаботиться о внутренней ветви трубопровода и общем канале до общей канализации. Фильтрация и очистка стоков производится за пределами частной территории. Далее вода поступает в природный водоем или искусственно созданный. За обслуживание объектов владелец дома оплачивает ежемесячно квитанции с суммой, рассчитанной местными органами.
  2. Накопитель, прототипом которого является выгребная яма. Вариант актуален для регионов с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы дно опустить на 1 метр ниже отметки (если показатель равен 2,5 метрам, то подобную конструкцию монтировать запрещено). Здесь обустраивается герметичная конструкция из армированного бетона, кирпичной кладки, металлического или пластикового резервуара. Под каждый из вариантов нужно выкопать ров, укрепить стенки и дно. По мере наполнения емкости стоки выкачивают арендованной ассенизаторской техникой. По санитарным нормам это нужно делать минимум 2 раза в год. При больших объёмах «грязной воды» пропускная способность такого колодца исчезнет совсем. Минусам также является необходимость обустройства подъезда к сборнику для спецмашины.
  3. Дренирующий септик с отсутствующим герметичным дном. Вариант оптимален для низкого пролегания подземных вод, постоянного проживания, активного использования сантехнического оборудования. Здесь важно защитить стенки ямы от разрушения, устроить водонепроницаемые конструкции вдоль них аналогичные накопительным. Внизу формируют засыпку из песка и мелкого гравия средней фракции. Сточные отходы отстаиваются в колодце и уходит в грунт после грубой фильтрации. Подушку рекомендуется менять каждые 5 лет.

Единственный энергозависимый вариант представлен фильтрующими установками. Их выбирают, когда по расчетам получается большое водопотребление. Система может иметь до 4-х секций. Здесь стоки проходят несколько ступеней очистки: механическая, органическая, химическая, биологическая. В результате получается вода, которую можно использовать для полива. В мощных септиках эффективность доходит до 98 %, что позволяет использовать воду для приготовления пищи.

Подобная конструкция обходится дорого относительно оборудования, монтажа и электричества, но не требуются услуги ассенизаторов, обслуживающего персонала в течение 7 и более лет, а также нет ограничений относительно расположения грунтовых вод. Достаточно закупать специальные биодобавки с бактериями, которые питаются органикой. В результате их жизнедеятельности отходы превращаются в жидкость.

Принцип монтажа внутри дома.

Проводить прокладку канализационных труб лучше в пустом помещении. Так проще будет расположить рядом все необходимые элементы системы с инструментами. Далее наносится разметка на стенах под крепеж каналов в соответствии с утвержденным проектом.

Относительно исполнения для частного дома лучше остановиться на ПВХ изделиях или из ПП. Поливинилхлорид и полипропилен выдерживают вибрационные нагрузки, имеют достаточно широкий диапазон рабочих температур, инертны к химическим и биологическим реагентам, имеют гладкую структуру, легко поддаются обработке. Кроме прочего, материалы долго служат и мало весят. На фоне чугуна и стали такой вариант считается более бюджетным и удобным для самостоятельного монтажа.

Вертикальные участки могут быть расположены произвольно. Горизонтальные обязательно устраиваются под уклоном к стояку в 4-5 см. на погонный метр трубы. Меньший показатель затрудняет самотек, больший приводит к излишнему ускорению отходов. Это может привести к прилипанию масс в районе поворотов, в итоге к засорам.

Далее проводится монтаж системы:

  1. Стояк. Здесь используют трубы диаметром 100-110 мм. Крепится канал к стенам на хомуты с анкерами. Для всех этажей делается только один стояк. Он подключается к переходнику на магистраль до септика.
  2. Общий сток. Под ним подразумевается канал, который будет транспортировать стоки от различных потребителей. Это будет труба диаметром 50-80 мм, состоящая из прямых отсеков, тройников и поворотных соединителей. В нижней части и около туалета рекомендуется врезание ревизии, чтобы проводить удаление засоров.
  3. Отдельные линии. Сюда достаточно будет труб диаметром 50 мм. Исключением является унитаз. К нему нужен отвод в 110 см. На раковину и посудомойку рекомендуется устанавливать жироуловитель.

Порядок действий на третьем этапе подразумевает устройство отводов от дальней раковины к ближайшему к стояку туалету. По нормативам уклон труб диаметром 50 мм должен составлять 3 см на погонный метр (у 80 мм — 2 см/п.м.). Прямой участок может быть длиной до 5 метров. Аналогичный предел для 100 мм составляет 8 метров.

Во всех узлах рекомендуется избегать прямых поворотов. Оптимальными считаются 135 градусов. Производители предусмотрительно предлагает разветвители с таким углом. Также можно использовать два соединителя с разворотом в 45 градусов или 3 колена по 30 градусов.

Относительно диаметров допустимы такие пределы:

  • отдельные ванна, раковина и душ в 3-х метрах от стояка — 40 мм;
  • мойка или биде на том же расстоянии — 30/40 мм;
  • унитаз на отдалении от стояка до 1 метра — 100 мм.

Возле каждого потребителя необходимо устанавливать гидрозатвор. Вода в нем будет препятствовать попаданию воздуха из канализации внутрь помещения. У раковины в этом случае крепят сифон, унитаз изначально имеет такую конструкцию. У остальных точек фиксируют элементы U-образной формы.

На фотографии ниже гидрозатвор из 4-х 45-ти градусных труб 50 мм. — самое простое, лучшее и надёжное из всех существующих инженерных решений в отсекании неприятных запахов.

Гидрозатвор из 4-х 45-ти градусных труб 50 мм

Важно на соединениях обеспечить герметичность и надежность. ПВХ трубы вставляются друг в дружку, широкая часть имеет прорезиненный уплотнитель. Дополнительно рекомендуется перед монтажом наносить на контактные участки гидроизоляционный состав.

В заключение систему оснащают вентиляцией. Она предназначена для компенсации отрицательного давления в трубопроводе. В результате сводится к минимуму риск затопления дома или разрыва узлов в сети.

Вентиляция состоит из двух частей: фановая труба и воздушный клапан. Первая часть является продолжением главного стояка. Его, как правило, выводят за пределы конька кровли на 30-50 см. Сверху крепят дефлектор, который выполняет две задачи: защищает канал от природных осадков и мусора, усиливает тягу. Такой вариант предусматривает утепление трубы. Другой предполагает формирование вывода на улицу через стену. При этом от окна нужно соблюсти расстояние в 4 метра.

Воздушный клапан врезают в фановую трубу на участки внутри дома. Элемент оснащен мембраной из резины, за счет чего согретый воздух из помещения не уходит. В случае с двухэтажным коттеджем клапан устанавливают на мансарде.

Для шумоизоляции стояка можно использовать синтетическую скорлупу, закрыть канал минватой или обшить гипсокартоном. Главное — сохранить доступы к ревизионным отверстием и люкам.

Принцип монтажа снаружи.

Начало наружная часть канализационной системы берет в отводе из дома, заканчивается в сборнике. Его лучше поместить в герметично установленную гильзу с герметизирующей манжетой. Здесь важно соблюсти уклон 4-5 см на погонный метр. При этом вход в септик должен быть ниже основания горловины на 15 см.

Под трубу выкапывается траншея глубиной ниже уровня промерзания почвы. Дно делают из утрамбованной засыпки (песок, щебень) с соблюдением необходимого уклона от дома. Так будет обеспечена надежная фиксация трубопровода.

Канал, чтобы исключить замерзание стоков, утепляют влагостойкими материалами (минвата кроме шлаковой, вспененный полистирол, рукава из ППУ). Дополнительно можно протянуть греющий кабель с датчиком на случай сильных морозов. Подобные мероприятия позволяют избежать заглубления магистрали.

Укрывают трубопровод также утрамбованным песком. Чтобы не повредить канал, исключить возможную деформацию, засыпку периодически смачивают. В заключение насыпают грунт.

Следующий шаг — монтаж сборника. Объем накопителя определяют исходя из среднего потребления воды одним человеком. Показатель соответствует 150-200 литрам в сутки. На отстой отходов требуется около трех дней в дренажном колодце. Поэтому литраж увеличивается втрое. В результате однокамерного типа канализацию делают вместимостью от 1 куба. Сюда не входят 20 % на осадок при условии очистки 2 раза в год. Для троих проживающих рассматривают вариант близкий к двум куб. метрам.

Камеру своими руками можно отлить с опалубкой из армированного бетона, выложить из красного кирпича. Некоторые владельцы домов укрепляют стенки посредством шифера или ставят бетонные кольца на цементный раствор с аналогичной гидроизоляцией стыков. При высоких грунтовых водах допустимо устройство трубы на дне герметичного сборника для отвода воды в сточную канаву.

Глубину сохраняют не более трех метров. При этом допустимо наполнение только на ⅔. Если монтируется отдельно накопитель и дренажный колодец, то соединительную трубу с прежним уклоном устанавливают ниже основной на 10 см. Люк для рукава откачивающей машины накрывают крышкой. Горловую часть дополнительно утепляют. Любой тип канализации должен предусматривать вентиляцию. Для этого в верхней части септика делают отверстие под трубу диаметром 50 мм. Ее прокладывают в земле с уклоном 4-5 см/пог.м. На выходе присоединяют колено с углом 45 градусов. В него вставляют прямой канал длиной 3-4 метра. Так не будет пахнуть на улице и обеспечивается тяга. Сверху полость защищают колпаком от осадков и мусора.